Brauche ich für gute Immobilienfotos einen Blitz?

1. Geringe Reichweite und ungleiche Lichtverteilung

Auch wenn uns der Blitz im Moment des Auslösens sehr hell vorkommt, ist seine Reichweite für die fotografische Nutzung sehr gering. Das bedeutet, dass Gegenstände oder Baubestandteile im direkten Umfeld des Blitzes viel zu hell beleuchtet werden, während sein Licht nicht für entferntere Raumecken ausreicht. Das hängt damit zusammen, dass die Beleuchtungsstärke mit der Entfernung von der Lichtquelle mathematisch im Quadrat abnimmt.

Dieses fotometrische Entfernungsgesetz ist für den schnellen Abfall der Lichtintensität im Raum verantwortlich. Trifft Licht mit einer bestimmten Intensität auf eine Fläche, die sich in einer bestimmten Entfernung befindet, so wird eine gleich große Fläche in doppelter Entfernung nur noch mit einem Viertel des Lichtes erhellt. Bei der dreifachen Entfernung ist sie dann nur noch ein Neuntel so stark beleuchtet, bei der vierfachen Distanz nur noch ein Sechzehntel so hell, etc.

Schema der Reichweite eines Blitzes: In diesem Beispiel führt das Blitzlicht bei 3 Metern Entfernung zu einem korrekt belichteten Foto (so genanntes 18%-Grau). Bereiche davor sind überbelichtet, Bereiche dahinter unterbelichtet. Die Stärke des Lichts nimmt von einem Entfernungspunkt zum nächsten im Quadrat ab.

Blitze, die direkt in die Kamera eingebaut sind, taugen ohnehin lediglich als Partyblitze (für diese private Verwendung sind sie ursprünglich vorgesehen). Größere Aufsteckblitze sind zwar leistungsfähiger, haben aber das gleiche Problem mit dem Lichtabfall. Wenn man die Blitzleistung erhöht, dann ist womöglich die entfernte Ecke gut ausgeleuchtet, dafür aber höchstwahrscheinlich der Vordergrund völlig überbelichtet.

2. Harte Schlagschatten

Aufgrund der kleinen Lichtquelle entstehen harte Schatten an scharfen Kanten hinter Bauteilen oder Möbeln.

Das liegt zum einen daran, dass der Blitz nie exakt in der optischen Achse der Kamera liegt. Der Blitz ist in den meisten Fällen entweder leicht nach oben oder zur Seite (oder auch beides) versetzt. So beleuchtet er ein Objekt nicht zentral, sondern etwas seitlich oder von oben. Das Objekt wirft auf der jeweils anderen Seite einen Schatten.

Zum anderen liegt es tatsächlich an der geringen Größe. Würde man die Abstrahlfläche der Lichtquelle stark vergrößern, dann könnte das Licht aus mehreren Richtungen auf die ursprünglich beschatteten Bildteile treffen und damit die Schatten aufhellen. Es entsteht weiches Licht. Das erreicht man beispielsweise durch einen Schirm oder eine Softbox.

Links: Eine kleine Lichtquelle, wie ein direkt eingesetzter Blitzkopf erzeugt unnatürliche harte Schatten von Objekten. Rechts: Große Lichtquellen und Reflexionen von benachbarten Decken und Wänden erzeugen diffuseres Licht und damit einen weichen Schattenwurf.

3. Unnatürliche Lichtführung

Dieser Schattenwurf des direkten Blitzes widerspricht dem natürlichen Beleuchtungseindruck, den wir haben, wenn wir ein Objekt betrachten. Er wäre nur dann realistisch, wenn wir uns beispielsweise einer Gebäudesituation mit einer starken Stirnlampe auf dem Kopf nähern würden. Diese hat auch eine kleine Leuchtfläche und liegt oberhalb der optischen Achse unserer Augen. Sobald wir ein Blitzfoto sehen, merken wir daher unterbewusst, dass mit dem Bild irgend etwas nicht stimmt.

4. Unvorhersehbare Reflexionen

Wenn wir eine Szene mit dem Blitz ausleuchten, machen wir uns vorher Gedanken über den Bildausschnitt. Wir betrachten die Szene und positionieren die Kamera in der richtigen Höhe und im richtigen Winkel zum Raum. Wir können aber nicht sagen, wie der Blitz wirkt, weil er eine viel zu kurze Leuchtdauer (1/10.000 Sekunde) hat und unser Gehirn deutlich zu träge ist, um im Moment des Blitzlichtscheins zu entscheiden. Das wird also erst im Bildergebnis deutlich.

Das betrifft neben der Reichweite, der Schattenbildung und der Lichtführung insbesondere Reflexionen an glänzenden Flächen. Aufgrund der kleinen Lichtquelle erscheinen diese immer als Punktlichter. Besonders prekär wird es in gefliesten Umgebungen wie Bädern oder Küchenzeilen. Aber auch die Beleuchtung nahe gelegener Möbel oder Bauteile wird in glänzenden Oberflächen, wie beispielsweise Duschabtrennungen oder Möbelfronten als unrealistische helle Fläche mit den im Raum vorhandenen Strukturen zurückgeworfen.

Links: Der Blitz auf der Kamera sorgt für unerwartete Reflexionen an der Decke, die sich in den glänzenden Möbelfronten wiederspiegeln. Selbst im unteren Bereich sind die Beine von Fotograf und Stativ zu sehen. Rechts: Ohne Blitz sind sogar die Reflexionen durch die normale Raumbeleuchtung für die Kamera kaum noch sichtbar. Sie sind aber zu steuern, weil man vor der Aufnahme sieht, welche Fehler im Motiv auftauchen.

1. Aufhellen starker Schatten von natürlicher Lichtquellen

An sonnigen Tagen zeigen Fassaden häufig starke Schatten unter Balkonen, Dachüberständen und in Fensternischen. Platziert man einen Blitz im Ausfallswinkel der Sonne, wird er die Schattenbereiche beleuchten. Damit werden Kontraste gemildert und Details in den dunklen Partien sichtbar gemacht. Weil Sie eine große Entfernung überwinden und gegen das helle Sonnenlicht ankämpfen müssen, ist die benötigte Blitzleistung deutlich im oberen Bereich anzusiedeln.

2. Beleuchtung kleiner fensterloser Räume mit wenig Stammlicht

Das innenliegende Bad oder der Hobbykeller haben meist wenig natürliches Licht. Auch wenn die originale Raumbeleuchtung nicht zur Verfügung steht, ist die Lichtmenge oft nicht ausreichend, um sinnvoll zu fotografieren. Hier bietet sich der indirekte Blitzeinsatz an. Dabei wird der Blitzkopf an die Decke gerichtet. Wird diese angeblitzt, wirkt die Zimmerdecke wie eine große Lichtfläche, die gleichmäßigeres und weiches Licht in den Raum streut. Auch hier ist mit einer höheren Leistung zu blitzen, denn die kleine Lichtfläche des Blitzes muss jetzt eine etwa 4000fach größere Reflexionsfläche mit Licht versorgen, um von dort ungerichtet in den Raum abzustrahlen und dabei einen relativ langen Weg zurückzulegen. Angesichts des eingangs beschriebenen Entfernungsgesetzes kommt man mit einigen Probeaufnahmen am schnellsten zum Ziel.

Tipp 1: Besser werden die Aufnahmen häufig, wenn man das Blitzlicht schräg nach oben und hinten richtet, weil dann neben der Zimmerdecke auch eine dicht hinter dem Fotografen liegende Wand für eine noch diffusere Lichtstreuung sorgt. Im Idealfall wird auch hier der Blitz entfesselt, damit das Motiv einen plastischen Schattenwurf erhält.

Tipp 2: Wichtig ist natürlich, dass die Wände und Decken eine neutrale Farbe haben und am besten weiß sind. Bei dunklen Anstrichen oder Oberflächen droht sonst Lichtverlust, bei farbig gestrichenen Flächen entstehen unschöne Farbstiche im Bild.

3. Gezielte Beleuchtung einzelner Motiv-Bereiche

Wenn man dem Blitz eine kleinere Leistung abverlangt und ihn wie eine einzelne Lampe im Raum einsetzt, kann er gezielt Licht auf dunkle Motivbereiche werfen. Natürlich sollte der Blitz während der Aufnahme nicht mit im Bild sein. Er wirkt dann wie ein Strahler oder eine Lichtquelle, die ganz bewusst eingesetzt wurde. Als Zubehör empfiehlt sich hier ein Lichtformer (Wabenvorsatz, Tubus), mit dem sich der Lichtkegel genau ausrichten lässt. Auch Farbfilter sind häufig erforderlich, um die Lichtfarbe des Blitzes der Raumbeleuchtung anzupassen.

Der amerikanische Architekturfotograf Mike Kelley treibt diese Technik auf die Spitze. Er setzt ganz gezielt derartige Lichtakzente, indem er von einer Szene 50 und mehr Aufnahmen macht und diese dann am Computer manuell zu Beleuchtungskunstwerken zusammensetzt.

4. Ausgleich zum hellen Tageslicht von außen

Die Helligkeitsunterschiede zwischen innen und außen sind mitunter eklatant. Man kann dem entgegenwirken, indem man mehrere Blitze sinnvoll im Raum verteilt, so dass sie die Grundhelligkeit im Raum anheben. Auch sie sind nicht im Bild zu sehen und lenken indirektes Licht in die Szene. Zur Perfektion getrieben hat dieses Verfahren mein amerikanischer Kollege, der Immobilienfotograf Scott Hargis.